«Последние из Валуа». Это время, когда лучший друг может оказаться предателем, а враг спасти твою жизнь, и все зависит от того, на каком языке ты читаешь молитвы. Когда бог не один для всех, а всегда на стороне более сильной армии. Это время, когда король еще молод, и, кажется, есть надежда на мир для истерзанной Франции. Выбери сам, на чью сторону встанешь ты.
15 февраля 1572 года. Шенонсо. Встреча двух королев в Шенонсо.
15 февраля 1572 года. Шенонсо. Потери и находки фрейлин.
15 февраля 1572 года. Блуа. Папский легат привез ответ из Рима.
Отправлено: 01.04.13 09:06. Заголовок: Французы уже во врем..
Французы уже во времена Возрождения были главными модниками Европы. Их наряды отличала элегантность, они любили яркие и светлые цвета и богатые тяжелые ткани. Костюмы расшивались золотом, серебром и жемчугом, и меняли их аристократы каждый день В начале 16 века мужской костюм во Франции был вполне еще традиционным и состоял из белой рубахи, камзола – пурпуэна (его обычно украшали по максимуму), шоссов и верхней накидки или плаща. А вот где-то с середины века в страну проникает испанская строгость и мрачность, пурпуэн превратился в колет, появилась фреза, вошел в моду короткий испанский плащ. Такая мода была вызвана популярностью правящего монарха Георга II. Продлилась она недолго и закончилась вскоре после его смерти.
И вот тогда-то и началось самое интересное – мужской костюм попадает под влияние женского и становится уж очень вычурным, нарядным и холеным. Камзол второй половины 16 века больше похож на узкий лиф и тоже заканчивается мысом – баухом. Испанские шарообразные штаны уступают место узким панталонам – кюлотам. Вот только фреза остается, да и то приобретает утрированные размеры. Женский арсенал в костюме дополняется цветовой гаммой, которая была исключительно светлой и нежной, да обильной косметикой, которую мужчины не стесняясь и не скупясь накладывали на лицо. Волосы спадали завитыми локонами, а в ушах блестели сережки.
«Женственность» мужского облика завершалась туфлями, носок которых был целиком закрыт огромной кружевной розеткой. Обувь у мужчин, как и у женщин, была сделана из мягкой кожи или бархата, расшивалась она так же богато, как и одежда.
Необходимой принадлежностью костюма также были шнурки и ленты с металлическими наконечниками, которые связывали и скрепляли отдельные части костюма, так как уже в 15 веке церковь ополчилась против многочисленных прорезей, называя их «дверями в ад». Но от этого их количество только увеличилось.
Только в самом конце века указ короля Генриха IV приостановил это «безобразие» и обязал дворян одеваться скромнее, но изысканнее.
И географически и исторически Франция в 16 веке находилась между Испанией и Италией. Культуры обеих стран оказали влияние на французский костюм, но изобретательные француженки сумели все-таки придать ему индивидуальность и показать свой уникальный характер
Как ни странно, женский костюм во Франции меньше зависел от испанского, чем мужской – строгое испанское платье-футляр француженки модифицировали по собственному вкусу: открывали шею, верхнее платье делали распашным, использовали богатую отделку. Хотя каркас все-таки прижился: нижнее платье надевалось на него с очень узким лифом, который заканчивался мысом. Квадратный же вырез мог оставаться открытым или прикрываться шемизеткой.
С середины века испанское влияние усилилось – появился корсет из китового уса, рукава приобрели буфы с прорезями, появилась жесткая фреза, которая достигала огромных размеров. А вот из Италии в это время пришли полумаски и носовые платки. Что же осталось истинно французского, так это любовь к косметике да прическа в виде двух валиков, украшенных бусами или вуалью.
В конце века силуэт и форма женского костюма начали меняться. На это время приходится изобретение так называемых французских фижм - юбка стала свободнее и для придания объема у ее основания стали подкладывать округлый валик. Лиф становился все уже и, чтобы зрительно сузить талию, его продлевали острым мысом. Декольте стало округлым и очень глубоким. Фреза к концу века уже вышла из употребления, точнее превратилась в стоячий воротник, который закрывал шею, затылок и вообще всю голову.
Платья аристократок обильно украшались жемчугом и накладками из вышитой тесьмы с металлическими украшениями. Часто обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани. Ожерелья, жемчуг, драгоценные медальоны и кресты украшали шею. Пальцы рук унизывались тяжелыми перстнями, и все это довершалось поясом, отделанным драгоценностями. Спереди у пояса привешивались четки, зеркальца, веер и знаменитая «блоховка», в которую, якобы, можно было заманить медом многочисленных блох.
В последней четверти 16 столетия появилась верхняя одежда марлотт - прямое платье с короткими рукавами и ниспадавшее с плеча колоколообразной формой. Марлотт являлся парадной одеждой, делался из жестких тканей и украшался металлическими накладками, тесьмой, вышивкой. Марлотт обычно надевали члены королевской фамилии, женщины пониже рангом носили плащи с большим бархатным капюшоном. Под него обычно надевали белый или золотой то ли капюшон, то ли чепец с кружевным рюшем. Дамы носили также пелерины и мантии из дорогих тканей, их крепили у шеи пряжками, брошками и завязывали тесьмой со свешивающимися кистями.
Отправлено: 01.04.13 09:10. Заголовок: Перчатки История пе..
Перчатки
История перчаток длинна и интересна, но дальше средних веков мы заглядывать не будем, потому что именно в это время перчатки перестают быть предметом необходимости (то есть использоваться для защиты рук во время грубой работы и холода) а становятся предметом роскоши и символом социального статуса их владельца. Произошло это примерно в XII веке, во всяком случае, именно в это время перчаточники образовывают свою гильдию.
В более позднее время значение перчаток приобрело еще и символическое значение. Этот предмет туалета стал символом мужественности, рыцарства (все мы помним выражение: бросить перчатку). Вручение перчатки рыцарем означало, что оный рыцарь принимает клятву вассальной верности, перчатка, брошенная под ноги – вызов на дуэль. Перчатка полученная от дамы – знак благосклонности, бережно хранимый рыцарем.
Итак, из чего изготавливаются перчатки? Из кожи и шелка, атласа, льна. Украшаются вышивкой, драгоценными камнями. Из-за того, что этикет диктовал снимать перчатки в ряде случаев (брать что-то со стола, пожимать руку, присутствовать в церкви и рядом с королем, не сняв перчаток, запрещалось) перчатки для мужчин шились более свободными, и к середине XVI века перчатки чаще всего носили в руках, просто демонстрируя сам факт их наличия. Украшать их обильной вышивкой и драгоценностями, если вы, разумеется, не король, тоже считалось неуместным. А вот дам такие условности не касались. Поэтому перчаточники сосредоточили все усилия именно на прекрасной половине человечества. Так появились перчатки, пропитанные духами (моду на них ввела Екатерина Медичи, она же ими блестяще пользовалась – мир душе королевы Жанны), и совсем дорогая и экстравагантная венецианская мода – перчатки из кружева.
Поверх перчаток носили перстни и кольца. Длинна перчаток зависела от длинны рукава. Известно, что Елизавета Тюдор первая появилась в длинных перчатках до локтя, чем вызвала настоящий фурор, правда прошло еще без малого сто лет, прежде чем эта мода укоренилась. Кстати, о королевах. Мужчинам входить в спальню королевы без перчаток запрещалось.
Первоначально веера представляли собой проволочный каркас прямоугольной формы, обтянутый шелковой тканью, и имели вид флажка. Первые складные веера были завезены в Европу португальскими купцами из Японии и Китая. Как ни странно, свое триумфальное шествие по Европе модная восточная диковинка начала из Ватикана, с которым португальцы имели торговое соглашение. Сами итальянцы уже в XVI веке достигли больших успехов в изготовлении вееров. Даже большие живописцы не чуждались этого, казалось бы второстепенного, жанра. Братья Караччи, по некоторым сведениям, расписывали веера на вилле Монсиньори близ Болоньи, а Доменикино (1581-1641) создавал рисунки для экранов. Во Франции складной веер распространился благодаря королеве Екатерине Медичи (1519 - 1589) - племяннице папы Льва X. Именно она привезла во Францию различные предметы роскоши - духи, перчатки, носовые платки и веера, среди которых были и складные. Их можно видеть на картинах, изображающих «Бал по случаю свадьбы Герцога Жуаёза» (1581) и «Бал при дворе Валуа» (1582). В конце XVI века из Франции складные веера проникли в Англию. Королева Елизавета I на своих поздних портретах часто изображалась со складным веером в руках. Складные веера среди прочих упоминаются в описи гардероба, сделанной после ее смерти.
Интересно, что церковь видела в веере дьявольский умысел – она считала, что честному человеку незачем скрывать свое лицо, и этот предмет записали в атрибуты ведьм, которые, скрываясь, шептали свои заклинания и проклятия.
Отправлено: 01.04.13 10:10. Заголовок: Косметика В средние..
Косметика
В средние века развитие косметики затормозилось из-за запретов церкви. А в 16 веке декоративная косметика получила широкое распространение. Стали придумывать новые рецепты губных помад, появилась первая тушь. Начало развиваться производство и сбыт косметики, парфюмерии. Центром стал город Капуя, где изготовляли благовония, эссенции, притирания, помады и другие косметические средства. Было издано несколько книг по косметике. Особо популярна была книга Екатерины Сфорца, где описаны процессы наложения красок на лицо, приемы нанесения макияжа. Но церковь не хотела признавать косметику и порой толпы нападали на маленькие магазинчики, убивая продавцов.
Косметические средства — румяна, пудры, помады, кремы и пасты— завезли во Францию итальянские артисты при Екатерине Медичи. Гримировались и женщины и мужчины. С 1566 г. при дворе нужно было появляться с крашеным лицом и белокурыми завитыми волосами. Начиная с XVI века Франция играет ведущую роль в изготовлении и употреблении косметических средств. Рецепты держались в строгом секрете и передавались по наследству. В XVI веке в Париже доктором медицины Парижского университета Андре ле Фурние издается популярная книга “Украшение человеческой натуры и убранства женщин”. В этот же период выходит еще одна книга — “Секреты сеньора Алексиса”, в которой даются рецепты приготовления косметических средств. Интересно, что в XVI веке техника нанесения макияжа была настолько трудоемкой, что для его нанесения нужно было приглашать художников. Естественно, это был не ежедневный макияж, а «долгоиграющий» – умываться в те времена было не принято, поэтому краска держалась долго. Можно сказать, что это было прародителем перманентного макияжа.
Пудра
На протяжении многих веков первым атрибутом женственности - считался молочно-белый цвет кожи. Когда великий живописец 16 века Паоло Веронезе изобразил на одной из своих фресок знатную даму и ее служанку, то первую - наделил белоснежной кожей, а лицо второй получило темный цвет загара. Белизна лица подчеркивала социальную принадлежность благородной дамы в отличие от крестьянок и вообще женщин из простонародья с обожженными солнцем лицами.
В раннем средневековье мода на пудру сошла на нет. Дамы в ней не особенно нуждались – жизнь в каменных замках и на узких городских улочках и так делала их лица бледными. Зато ею активно пользовались проститутки, несмотря на то, что во многих городах действовали законы, по которым женщинам лёгкого поведения запрещалось пользоваться косметикой, дабы товар был «виден лицом». Была и ещё одна категория тех, кто активно использовал пудру, – актёры, клоуны, шуты. Они раньше других поняли, что волшебный порошок превращает лицо в чистый лист, на котором легко изобразить любое выражение.
Мода на пудру вернулась в высшие круги Европы в XIV веке. Роясь в античных манускриптах, ученые Возрождения вычитали там рецепты античной косметики, которые были с восторгом подхвачены тогдашними модницами. Пудра упоминается в «Декамероне» Боккаччо – итальянские дамы постоянно носили при себе миниатюрные пудреницы. Английская королева Елизавета, недовольная цветом своего лица, пудрилась так густо, что для естественности ей приходилось прорисовывать на слое пудры чуть заметные кровеносные сосуды.
При французском дворе пудрили не только лицо, но и волосы, искусно добавляя в порошок золотые, серебряные и фиолетовые «искры». А в Испании изобрели знакомую нам компактную пудру: на листы пергамента, покрытые клеем, наносили пудру разных оттенков. Оторвав кусочек листа, им можно было быстро натереть лицо. В то время умельцы уже научились окрашивать пудру в разные цвета: белой покрывали лоб, розовой – щёки, голубую наносили под глазами.
Отправлено: 10.04.13 10:23. Заголовок: Траур По случаю сме..
Траур
По случаю смерти государя в траур наряжались не только придворные и знать, но и члены городских собраний и ремесленных гильдий, фактически — весь город. Во многом именно это обстоятельство способствовало формированию общеевропейской традиции траура, имевшей, правда, отдельные региональные особенности. Фасон и характер этих одеяний определялись организаторами церемоний, в числе которых были и придворные художники. Траурными полотнищами завешивались нередко не только дом покойного и собор, где проходила служба, но и весь путь, который совершала процессия. Траурные попоны и упряжь надевались на лошадей, которых зачастую еще и красили в траурные цвета.
Однако траурное платье надевали не только те, кто непосредственно присутствовал на похоронах. Например, долгое время участие в погребальных церемониях благородных дам не предусматривалось. В то же время именно им предписывались самые длительные сроки соблюдения траура, который заключался не только в ношении соответствующего платья, но и в специфическом убранстве дома и в целом ряде других ограничений. К примеру, королева Франции по сообщении о смерти супруга на целый год была обречена на затворничество — она не должна была покидать своих покоев (всего же королевский траур растягивался на два года). Для принцесс и прочих знатных дам этот срок составлял шесть недель. Различный срок предусматривался для демонстрации скорби по другим родственникам, из которых на первом месте стояли родители и старшие братья. Причем строгий траур для знатной дамы предполагал еще и пребывание в убранной в траур парадной постели. Тем не менее известно, что правила эти неоднократно нарушались либо не были слишком строги. К тому же каждый двор устанавливал свои предписания, постоянно смешивавшиеся одно с другим в силу сложной системы династических браков, связывавших королевские фамилии Европы
Традиционными траурными цветами французских королей считались красный или фиолетовый. При Генрихе III они сменились на черный. А еще раньше изменился фасон траурных одежд: при погребении Генриха II (1559 г.) его сын, Франциск II, шел за гробом в фиолетовой одежде и такой же мантии, шлейф которой длиной тридцать локтей несли принцы королевского дома. Для вассалов также было предусмотрено определенное одеяние: длинный закрытый черный плащ и капюшон с небольшой пелериной и длинным кэ (хвостом). Край пелерины и отверстие для лица были обшиты узкой белой полоской. Женщинам предоставлялось выбирать для траурной одежды белый, черный или коричневый цвет, причем запрещались серый, фиолетовый и голубой. Они также не могли носить драгоценных камней в волосах или на головных уборах, но могли ими украшать кольца, пояса, зеркальца и молитвенники. Траурный наряд герцогини Валентинуа, любовницы Генриха II, одевавшейся исключительно в черное с белым и не закрывавшей при этом шеи, был принят при дворе и продержался более 40 лет. Вдова Франциска II, Мария Стюарт, прибавила к нему большую белую вуаль. При Карле IX знатные дамы заменили черный цвет коричневым. Их траурные платья были покрыты эмблемами: слезами, черепами и т. д. Эти эмблемы они также носили на ожерельях и браслетах. По истечении известного срока эмблемы заменялись портретом умершего, окруженным слезами, который носили на груди. Так продолжалось до Генриха IV, когда для траура был окончательно назначен исключительно черный цвет.
Про блистательную фаворитку Генриха II Валуа Диану де Пуатье, герцогиню де Валентинуа, рассказывали, что она до конца своей жизни, удаленная Екатериной Медичи в замок Анэ, носила черно-белый траур по своему возлюбленному. Сама Екатерина Медичи, овдовев, кажется, ни разу с тех пор не изменила черному цвету. По смерти сына Генриха Франциска II в 1560 году его вдова Мария Стюарт добавила к вдовьему платью длинный белый вуаль. Длинный вуаль с тех пор стал непременной деталью вдовьего траура, изменив со временем цвет на черный. А вот на собственную казнь Мария Шотландская, к тому моменту дважды вдова, облачилась в темно-коричневое платье. Этот цвет и был в ту пору цветом аристократического траура.
Zibellino – в переводе с итальянского «соболь». Любопытный аксессуар появился в XV веке в Италии, а мода на него держалась вплоть до конца XVI века. Zibellino это выделанная шкурка пушного зверька (хорька, соболя, куницы, горностая), с головой и лапками, часто отделанная золотом и драгоценными камнями.
Аксессуар постоянно упоминается в письмах, документах, описях подарков и на портретах того времени. Украшенные золотом и драгоценными камнями Zibellino стоили очень дорого, дороже обычных драгоценностей, в Италии даже ввели ограничения на их отделку.
Zibellino носился в руках, либо накидывался на плечо, пристегиваясь цепочкой к поясу.
Специалисты в области истории костюма используют слово «чопины» (chopines) для обозначения понятия, за которым скрывается обувь на платформе, распространенная в Европе в период между XIV и XVII веками.
Чопины имели очень толстую подметку, сделанную из пробки или дерева, высота которой могла достигать 50 сантиметров — как у напоминающих ходули деревянных башмаков из коллекции венецианского Музея Коррера. Эти необычные и даже странные туфли — возможно, самые экстравагантные из всех, какие когда-либо надевали европейские женщины, — предназначались для того, чтобы ходить по городским улицам.
Мостовых в их современном понятии в те времена не существовало, и в любую непогоду обувь, особенно женская, из парчи, шелка и даже кожи не защищала от влаги. В Европе на этот случай использовали паттены – что-то типа сандалий на деревянных дощечках, надеваемых поверх обычной обуви на время непогоды, которые носили их только по необходимости. Чопины на невысокой платформе были удобной обувью, носить их можно было постоянно, а потому они довольно быстро распространились по всей Европе и среди разных слоев населения.
В местном варианте обувь на платформе использовалась и в Турции, и в Марокко – сначала только как банная обувь, потом с таким же успехом, как и испанцы, восточные дамы носили их на улице в непогоду.
Мода на чопины затронула и Англию, и иногда это приводило и к курьёзным ситуациям: в Англии если невеста добавляла себе роста чопинами и жених выяснял это только после свадьбы, то, в случае недовольства, он мог отказаться от такого брака.
Первой женщиной, обувшей туфли на каблуках, была итальянка Екатерина Медичи. В 1533-м она привезла их из Флоренции на свою свадьбу с графом Орлеанским, будущим королем Франции Генрихом II Валуа. Невысокую 14-летнюю невесту каблук "повысил" сантиметров на семь-восемь. Французский двор был очарован. Церковь такую обувь назвала "бесовским оружием для искушения мужчин". Но вельможные дамы не послушались. Туфли Екатерины Медичи были выполнены на деревянных платформах, завышенных под пяткой. Вскоре мода на высокие каблуки охватила всю французскую аристократию.
Дамская сумочка ведет свою историю с XVII века, но предшественники ее появились гораздо раньше. В средние века мужчины и женщины носили у пояса кошельки в виде небольших мешочков или плоских конвертов из мягкой кожи или плотной ткани, в которых носили деньги и ключи. В XIV—XV веках при Бургундском дворе мешочек для денег (от франц. — aumoniere) был принадлежностью придворного туалета. Изображения самых ранних кошельков сохранились на страницах старинных манускриптов, портретах и гобеленах. Поначалу они были незатейливыми по внешнему виду, но вскоре перешли в разряд художественных изделий: программа воспитания и образования девушек из знатных семей предусматривала обязательное обучение рукоделию, и кошельки вошли в число предметов, которые они украшали изящной вышивкой. Их вышивка и драгоценности являлись индикатором статуса владельца.
16 век.
16 век.
В XVI веке во многих европейских странах нарядные кошельки стали одним из традиционных подарков ко дню рождения, Новому году и свадьбе. Известно, что английской королеве Елизавете I их дарили к Новому году ее придворные дамы. Во время помолвки жених и невеста обменивались вышитыми кошельками: невеста дарила суженому кошелек, вышитый собственными руками, а жених приобретал для подарка невесте работу профессионалов. Во Франции особенно ценились кошельки, сделанные в Лиможе, прославленном центре эмальерного искусства. Они были сшиты из дорогой ткани вроде бархата, парчи или шелка, отделаны серебряным кружевом и на лицевой стороне украшены миниатюрной эмалью.
В XVI в. Европу завоёвывает испанская мода, а с ней и роскошные носовые платки. Часто кружево носового платка повторяло отделку воротника и манжет костюма. Портретная живопись того времени свидетельствует о большой популярности платка, который очень часто присутствует в руке изображаемого. В эпоху Возрождения платок появляется в качестве приданого невесты. Он имел разные названия и использовался для различных целей: простой, изготовленный из тончайшего полотна, употреблялся для вытирания носа, фаццолетто - был платком декоративным, модным элементом костюма. Дамы часто держали его в руке, чтобы привлекать внимание кавалеров. Такие платки были очень дорогими и стоили целое состояние. При французском дворе в 16 в, имел место платок для вытирания слез, а также платок для сморкания. Эти платки были богато украшены кружевом и вышивками. Платки были сильно надушены, чтобы скрыть запах пота, ведь вместо мытья рук было принято протирать кончики пальцев влажным платком. Как заметил интеллектуальный гигант 16 века Эразм “Стыдно сморкаться в свою шапку или рукав, вытирать рукой или рукавом нос. Но избавиться от выделений из носа с помощью платка, отворачиваясь при этом от окружающих людей, - это в высшей степени пристойно”. Платки постепенно стали более украшенными, служа знаками любви четы друг к другу. Каждый уважаемый мужчина носил платок, и по сей день он считается символом благородства и социального ранга.
Pomme d'Ambre – специальный сосуд для духов, благовоний, таких как амбра, мускус, парфюмированные масла и смолы. В средневековье его носили на себе знатные особы, как предмет роскоши; его подвешивали в каретах, будуарах и спальнях. Ароматным испарениям приписывались различные целебные свойства, от омоложения и излечения импотенции до защиты от чумы. Он напоминал резной кулон из золота, серебра или слоновой кости.
Первые помандеры, вместе с другими предметами роскоши, были привезены примерно в 5-6 крестовом походе (XIIIвек.). Первый pomme d'ambre европейской работы датируется 1350г., в следствие чего получают широкое распространение, пик которого приходится на XVI-XVII века.
Джордж Говер «Портрет Марии Дентон» 1573 г., Англия
Помандеры использовали для первых попыток создать сложные ароматы. В каждое из отделений помещали какое-нибудь пахучее вещество, а все вместе они создавали букет аромата. Наиболее часто используемыми веществами (то что мы сейчас называем нотами) были: агаровое дерево, амбра, аир, камфара, корица, циветта, гвоздика, лаванда, майоран, мускус, мускатный орех, ирис, корень фиалки, розовое масло, розмарин, ароматические воды, нард и стиракс.
Надеюсь, что мне простят то, что представленные образцы не французские, а английские? И что два последних образца, на чуть более позднее время? Pair of gloves - English,1575-1625
Strawberry Hill ID: sh-000147 c.1610-1625 English
gloves Europe, United Kingdom 1600-1620 35.6 cms kid, linen, silk Manchester Art Gallery
История одежды с древнейших времен до наших дней: развития костюма от 4 тыс. до н.э. до 80-х г. ХХ столетия. Составлен подробный перечень отдельных частей одежды, модных дополнений к ней, причесок, и т.д. Текст дополнен репродукциями из истории искусств.
Костюмы французких аристократок. Гравюра того времени. Здесь совершенно явно чувствуется помпезный характер первых кринолинов. Костюмы бургундских аристократок. Гравюра того времени. Французская дамская мода демонстрирует платье с раширенными сверху рукавами, лиф в виде «гусиного брюха», юбка широкая Оглавление
Отправлено: 19.04.14 15:23. Заголовок: Изабель де Лаваль пи..
Изабель де Лаваль пишет:
цитата:
Элеонора Толедская с сыном, около 1545 года. И ее платье (узор - "Цветок граната")
Разрешите немного добавить об этом платье. Красавица Элеанора Толедская - супруга всесильного Козимо Медичи и "Первая Леди" Флоренции - оставила после себя не только 11 детей, прекрасные портреты.До наших дней сохранилось её платье, в котором Элеонора была погребена в 1562 году.
Белое парчовое платье, затканное черно-золотым орнаментом, очень торжественно, и в первую очередь бросается в глаза красивая ткань - её благородная цветовая гамма, сложный орнамент и фактур Элеанора любила кружева . Но её особой страстью были жемчуга. До наших дней дошли легенды о знаменитых фамильных жемчугах Медичи. Считается, что крупное ожерелье, которое можно видеть на всех портретах Элеоноры, это одна из глaвных частей жемчужного состояния Медичи. Помимо ожерелья белое платье Элеаноры сопровождает жемчужная сетка на плечах и россыпь жемчуга по сеточке на волосах. Все это великолепие было известно лишь в теории, по изображениям и описаниям современников. и лишь в 1982 году власти Флоренции позволили ученым исследовать гробницу Медичи. Так, ровно через 420 лет, увидело свет платье Элеоноры, в котором она была погребена в 1562 году. Платье состояло из двух частей - корсажа и юбки. Вот так после консервации стал выглядеть корсаж платья: Ткань платья сильно изменила свой цвет - бурые пятна остались на ней, окрасившись от надетого под платье льняного корсажа, обтянутого поверх красным бархатом. Вот так выглядела эта деталь: В наши дни это платье можно увидеть в музее палаццо Питти. В нем есть галерея костюмов, где платье демонстрируется в таком же разобраннов виде. Поскольку из-за утрат собрать его в полноценную одежду невозможно. Читать полностью: http://yablor.ru/blogs/plate-eleonori-toledskoy/254162
Рукава платья Элеоноры, к сожалению, не сохранились. Но представить их можно благодаря очень похожему женскому платью 1560х годов из коллекции Палаццо Реале в Пизе
Отправлено: 24.05.14 16:22. Заголовок: Мужской плащ из алог..
Мужской плащ из алого итальянского бархата. Сшит в Испании во второй половине XVI века. Собрание музея Виктории и Альберта.
Дублеты конца XVI - первой половины XVII века. 1625-1630 1580-е гг. Франция, начало 1620-х годов.
Чулки. Италия, XVI век. Льняное полотно, вышивка цветными шёлковыми и металлизированными нитями. Собрание музея Метрополитен.
И особенно к турниру :)
Парадные доспехи Генриха II Валуа, короля Франции (1547-1559)
Разработка художественного оформления приписывается парижскому ювелиру и граверу Королевского монетного двора Этьенну Делону (1519–1583). The Metropolitan Museum of Art.
Отправлено: 08.10.14 15:44. Заголовок: Рокетти В чем ходил..
Рокетти
В чем ходили наши модницы – красавицы в уединении своих покоев? Халаты появятся только спустя столетие, но потребность дам в изящной домашней одежде привела к появлению рокетти. Рокетти увидел свет в Венеции, предназначался для утреннего и вечернего туалета дамы, но кокетки быстро поняли, как удобно при «случайном» визите кавалера в спальню оказаться вместо тяжелых юбок в легком одеянии. И, как все хорошее, рокетти быстро получил распространение по всей Европе. Придя во Францию, рокетти со временем стал именоваться уже более привычным нам словом «пеньюар». Рокетти шился из легкого шелка или даже бархата, щедро отделывался лентами и кружевом, пуговиц не имел, завязывался на пояс, или имел распашной крой.
Отправлено: 23.10.14 19:04. Заголовок: И снова о прекрасном..
И снова о прекрасном, то есть о нарядах! Платья, восстановленные по портретам и выкройкам второй половины XVI века.
По-моему, очень красиво, особенно женское платье. В эпоху правления Генриха III вырезы становятся скромнее (какая несправедливость), а отделка пышнее. Обратите внимание на рукавчики. Сквозь разрезы верхнего рукава выпускался нижний. Ну и воротник, конечно, просто мечта.
Более скромные варианты нарядов, то тоже интересные кроем плащей (короткие, так называемые "испанские" и воротниками).
Кружевоплетение зародилось в землях Византии, но истинные корни пустило на венецианской почве, на острове Бурано, и с началом 15-го столетия стало быстро распространяться по всему городу, а с 16 века и по всей Италии.
Для венецианского кружева, которое состоит из крошечных стежков, сделанных простой иглой с нитью, без тканевой основы, делали эскизы великие итальянские художники. А ремесленники для их воплощения создавали специальные стежки и петли - например, стежок узелком, кружево на сетке (тюль), муранский и игольный стежок, венецианскую петлю и другие техники вязания кружев. Для самых изысканных кружев использовали семь различных видов плетения.
Сначала кружево использовалось в одеждах священнослужителей и для украшения церковной утвари. Но вскоре стало очень модным использовать его в воротничках, манжетах, занавесках, подушках. И цены на кружево взлетели до фантастических высот. Настолько, что правительство было вынуждено специальным указом запретить его использование в качестве украшения.
к XVI веку искусство венецианских рукодельниц достигло небывалого расцвета. Произошло это под чутким управлением жены одного дожа – синьоры Моросини, создавшей мастерскую, в которой постоянно работали 130 кружевниц. По большей части их произведения оставались в гардеробе самой догарессы, но немалую долю получали в качестве изысканных знаков внимания и представители высшего общества многих европейских стран. Высочайшее качество и тогдашняя уникальность итальянского кружева заменяли ему всякую рекламу, и средневековые модницы изыскивали любые средства на покупку ажурных вещиц. Кстати, самые дорогие из них назывались «реете» и создавались по образу и подобию рыболовных сетей.
Достойными соперниками венецианцев стали фламандцы. Фламандское кружево появилось в конце XVI. Самым дорогим и ценным из фламандского направления считалось брюссельское кружево.
. БАСКИНЫ (англ, стар.-фр.) - в истории Англии высокие (могли быть до колена) кожаные башмаки со шнуровкой, на толстой подошве, формой напоминающие эндромиды. БАХТАРМА (тюрк.) - нижняя поверхность выдубленной кожи. БОТТ (фр.) - в 12 веке обувь горожан - сапожки с короткими голенищами, позднее они стали закрывать ногу до колен. Видоизменяясь, сохранились до 19 в. БОТФОРТЫ (фр.) - сапоги с отворотами; высокие сапоги для верховой езды. В старину - нарядные сапоги со стоячими голенищами выше колен, с раструбами и подколенными вырезками, употреблялись в тяжелой коннице. БРОУГИ (англ.) - в Англии мужские или женские уличные ботинки, часто украшенные накладками из кожи с декоративными дырочками и насечками; грубые рабочие башмаки из недубленой кожи. ВЕЛЮР (фр.) - кожа хромового дубления со снятым лицевым слоем, по внешнему виду напоминает замшу, но грубее ее и имеет более низкий ворс, что позволяет ее использовать в обувной промышленности и в кожаной галантерее, ткань с бархатистой поверхностью, образуемой мягким коротким ворсом, - идет на изготовление мужских и женских пальто и т.п. ЗАМША (нем.) - мягкая кожа, выделанная дублением и пропиткой жирами из шкур телят, коз и оленей, имеет бархатистый вид, образуемый вспушенными волоконцами сетчатого слоя кожи; хлопчатобумажная или шелковая тяжелая прочная ткань с густым, коротко подстриженным начесанным ворсом на лицевой стороне, - по структуре сходна с вельветоном, но плотнее и тяжелее его. Как кожа, используется в кожаной галантерее, в обувной промышленности; как ткань - при шитье верхней одежды. Выпускается также искусственная замша - заменитель кожи на тканевой основе с ворсистой лицевой поверхностью. ЗОЛЕНИЕ - в кожевенном производстве обработка шкур или голья суспензией извести с добавлением сернистого натрия и иногда др. материалов. Режим золения существенно влияет на формирование основных свойств кожи. Интенсивное золение применяют при получении более мягких видов кожи. Нарушение режима золения приводит к возникновению пороков на лицевой поверхности кожи. КАЛЬЦЕ (ит.) - изначально узкие штаны-чулки, из плотного сукна или замши. В начале 15 в. к ним пришивали кожаные подошвы - это была обувь. КАРАКУЛЬ - шкурки ягненка в возрасте 1 -3 дней каракульской породы овец, ценный мех, отличается очень красивым упругим, плотным, шелковистым, блестящим волосяным покровом, образующим завитки различной формы. Используется для шитья манто, пальто, жакетов, используется для производства и отделки зимней обуви. КАРАКУЛЬЧА - шкурки ягнят-недоносков (утробного развития 4,5-5,5 месяцев) каракульской породы овец, ценный мех отличается низким прилегающим к кожной ткани или только начавшим пробиваться блестящим, шелковистым волосяным покровом с более или менее выраженным муаровым рисунком. КЛЮШИ (фр.) - во второй половине 14 в. во Франции высокий язык в обуви. КОЖА - искусство выделки кожи было известно еще в древние времена. В Древней Греции из нее изготавливали обувь. Уже в 8 в. до н.э. из нее иногда делали перчатки, но в основном кожа шла на меха для перевозки масел и вина. В 18 в. из кожи делали как обувь, так и головные уборы, штаны. С течением времени кожа использовалась все шире, первые автомобилисты и авиаторы были в коже с головы до ног. С 70-х гг. 20 в. кожа становится обычным материалом для выходной мужской и женской одежды. По назначению кожу подразделяют на 4 класса: обувную, шорно-седельную, техническую и одежно-галантерейную. К обувной коже относится кожа для низа и верха обуви. Кожа для низа обуви - жесткий на изгиб и сжатие материал, вырабатываемый из шкур крупного рогатого скота, верблюжьих, свиных, морского зверя и конских с применением различных дубящих веществ. Из нее изготовляют подошвы, стельки и др. детали обуви. Кожа для верха обуви - мягкий материал, который при эксплуатации (а также при изготовлении деталей обуви) подвергается многократному растяжению и сжатию, изгибу, воздействию пыли, грязи, химических веществ и др. КОЗЛИК - шкурка козлят подсосного возраста до 1 месяца, а также козлят-недоносков различных пород коз. Меховая шкурка имеет тонкий остевой волос, мягкий, глянцевитый, довольно низкий, с муаровым рисунком или гладкий. Идет на изготовление пальто, жакетов, на воротники, отделку обуви. КОЛОДКА ОБУВНАЯ - приспособление для придания обуви необходимой формы и сохранения её в процессе производства. По назначению делятся на затяжные (для формования и закрепления заготовок), гладильные (для глажения подошв) и отделочные (для отделки верха обуви). Изготовляются из древесины, металла, пластмассы. Металлические колодки применяются при вулканизации низа обуви и формовании. КРОЛИК - на меховые изделия идут наиболее ценные меховые породы кроликов - шиншилла, фландр, венский голубой, белый великан, шампань. Из кроличьего меха шьют манто, пальто, шапки, воротники, применяют для отделки зимней обуви. ЛАЗАРИНЫ (фр.) - около середины 17 в. мужские мягкие сапоги до середины икры с отогнутыми раструбами, на высоких каблуках. Их всегда носили со шпорами. ЛАЙКА - мягкая, очень эластичная кожа, выделываемая, в основном, из шкур козлят и ягнят. Обрабатывается рядом процессов: кожи размачиваются, золятся с известью, разминаются и очищаются от волос, затем дубятся, сушатся, промываются, растягиваются и окрашиваются в разные цвета. Используется для изготовления галантерейных изделий, верха обуви и др. ЛАКЕ (фр.) - гладкая блестящая ткань, используемая для шитья плащей, сумок и пр. МЕХ - выделанная шкурка животных с густой шерстью. Человек использует их с давних времен; вероятно, это был первый материал, из которого человек делал себе одежду. Наиболее ценным мехом считается горностай, шиншилла, соболь, каракульча и др. МЮЛЬ (фр.) - в 16 в. туфли без задников, которые имели распространение во многих странах. НОГОВИЦЫ - вид обуви, закрывающей только голени, без ступни. ОБУВЬ - под обувью понимают все ее виды, основу которых составляет подметка размером во всю ступню: это и сандалии на ремешках, и туфли на каблуках, и сапоги с раструбами. Часто обувь получала название по своему внешнему виду. Обувь "коровья морда" - в 16 в. в Германии обувь с квадратным носком, которая соответствовала шаубе. Обувь "медвежья лапа" - в эпоху Возрождения в Испании обувь с очень широким носком. Обувь "утиный нос" - французская обувь, модная во второй половине 17 в., имевшая плоский округлый носок, обычно белого цвета, на высоком (до 7 см) красном каблуке и толстой, обтянутой красной кожей подошве. Туфли эти украшались бантом на подъеме и розеткой на носке. Введены в моду Людовиком XIV (1638-1715), так как он был невысок ростом. ОПОЕК - телячья кожа, идущая, в основном, на изготовление обуви, мягче юфти. ПАНТОФЛИ, ПАНТУФЛИ (фр,) - котурны, попавшие в Италию, где их называли "пантофли" - пробковая обувь, в конце 15 в. появились во Франции. Вначале это была модная мужская обувь, в 16 в. ее стали носить только женщины. В 14-15 вв. пантофли на толстой деревянной подошве надевались на модные тогда клювовидные башмаки {пулены во Франции). ПАРУСИНА - очень прочная, плотная, толстая, тяжелая, жесткая ткань из льняной или хлопчатобумажной пряжи низких номеров. Используется для шитья рабочей одежды, плащей, верха обуви и т.п. ПАТРОН (нем., фр.) - трафарет, образец для выкройки в швейном, обувном деле и т.д. ПАТТЕНЫ - в английской истории башмаки на деревянной подошве с железным ободом, надевавшиеся поверх обычной обуви для ходьбы по грязи. ПОДОШВА - толстая кожа, особой выделки, подшиваемая под низ обуви. ПРЮНЕЛЬ (фр.) - в старину плотная тонкая ткань для изготовления верха обуви. ПУЛЕНЫ (фр.) - остроносая мягкая обувь с загнутыми вверх носками. Длина носков была строго регламентирована для различных сословий. Предположительно, мода на них пошла от Готфрида Плантагенета, графа Анжуйского, который на большом пальце ноги имел нарост, и, чтобы скрыть этот недостаток, он стал носить ботинки с загнутыми вверх носками. Эта обувь быстро вошла в моду, ее носили на протяжении 14-15 вв.. ПУНТАС (исп.) - в 16-17 вв. металлические наконечники на шнурках или лентах-завязках, которые использовали для шнуровки. САБО (фр.) - башмаки на деревянной подошве или выдолбленные из дерева; различным образом украшались (даже инкрустацией). В основном, сабо носили крестьяне; иногда они уничтожали урожаи хозяев - это называлось саботажем. Сразу после Французской революции (1789-1794 гг.) многие люди, сочувствующие новому режиму, оделись в сабо. САПОГИ - обувь с высокими голенищами; сапожки, полусапожки - обувь с укороченными голенищами (например, до щиколоток). Сапоги ковбойские - сапоги в стиле "вестерн" с узорчатыми аппликациями и инкрустациями, с длинной бахромой. Сапоги охотничьи, или жокейские - высокие, плотно облегающие ноги, на низком плоском каблуке. Сапожки "чакка" (англ.) - обувь для верховой езды, до щиколоток, на шнурках, из замши. САФЬЯН (перс.)- кожа таннидного (растительного) дубления для изготовления обуви, книжных переплётов, галантерейных изделий и т. п., выделываемая из шкур овец, коз. Окрашена в яркие цвета. Родина сафьяна - Малая Азия. С середины 18 в. сафьян стали вырабатывать в России и Западной Европе. СОКК (фр.) - во второй половине 16 в. женская обувь на деревянных подставках цокколи, заимствованная из Италии. СУЛЕТТ (фр.) - в 17 в, специальная кожаная пластинка, к которой крепились ремешки, удерживающие шпоры. ТУФЛИ (нем.) - легкая мужская и женская обувь. Туфли балетные - туфли в балетном стиле, обычно на плотной подошве без каблука, с ремешком через подъем или у лодыжки, мягкие, удобные. Чаще всего их носят с носками. Туфли кембриджские - полуботинки без шнурков с резинкой на подъеме. Туфли оксфордские - см. Оксфорды. ФАСОН (фр.) - покрой, модель, по которой изготовлена одежда, головной убор, обувь и т.п.; внешняя форма изделия. ЦОККОЛИ (ит.) - в 16 в. деревянные подставки, которые носили женщины для увеличения роста; это было необходимо для уравнивания пропорций костюма, чтобы удлинить ноги. ШАГРЕНЬ (фр.) - мягкая шероховатая кожа, выделываемая из козьих, овечьих и других шкур с особым рисунком; ткань с таким же рисунком. ШАРЛИ - овечья шерсть высокого качества от саксонских мериносов, выращиваемых не на открытых пастбищах, а в закрытых помещениях. Имеет очень тонкое, длинное, однородное волокно чисто белого цвета. Оптовая цена раза в четыре выше, чем на обычную овечью шерсть. Названа по ферме Шарли близ Мельбурна (Австралия), где впервые получена эта шерсть. ШНУРКИ - в допуговичную эпоху служили для скрепления двух частей одежды, С появлением пуговиц шнурки не исчезли, особенно модны были в 16 в. Ландскнехты, например, скрепляли ими вамс и панталоны. Позднее концы шнурков украсились металлическими наконечниками (в Испании - пунтас). ЮФТЬ (голл.) - кожа комбинированного дубления с предварительной обработкой жиром, выделываемая из шкур крупного рогатого скота, свиней, лошадей. Толще и жестче хромовых кож - опойка и шевро. Идет на изготовление обуви, шорно-седельных изделий.
Отправлено: 28.02.15 13:25. Заголовок: Модой это сложно наз..
Модой это сложно назвать, поскольку речь пойдет о нижнем белье, и, сразу каюсь, источники позиционируют это относящееся к 17 веку (но он ведь уже не за горами). Но, надеюсь, от этого Вам будет не менее интересно.
Длинная нательная рубаха являлась универсальной заменой современного нижнего белья для всех сословий. Фасоны менялись согласно моде.
В ХVI веке воротников практически не было. Потом возле шеи появились узкие полоски, постепенно превратившийся в узкий стоячий воротник.
Далее воротник и манжеты начали отделывать кружевами. Часто рубаха могла украшаться вышивкой по швам и манжетам с воротником. В буржуазных и дворянских кругах могли носить две рубашки. Нижнюю – нательную и верхнюю – из дорой ткани. Также там могли встречаться короткие нижние панталоны – прообраз современных трусов.
Рубашки, как правило, были просторными, льняными. С минимумом декоративных элементов. Длиной до середины бедра. Манжеты и воротники завязывались на тканевые штрипки или пуговички.
Для любителей изготавливать самостоятельно
Под ссылками - выкройки для изготовления рубахи. Размеры взяты с мужской рубахи 1659г.
При шитье надо учитывать что по тогдашней моде рубашка должна быть просторной. И по конкретной фигуре подгонялась только манжетами и воротником. Шьем сами
Продолжаем рассматривать мужское белье Чулки были необходимым предметом одежды. Носили их в два слоя. Нижние - из льна или шелка, плотно по ноге. И верхние, из шерсти или плотного льна. Изготавливались чулки шитьем из нескольких деталей или вязанием. Интересно, что тогда, как правило, вязанием занимались мужчины.
Крепились чулки на ноге - подвязками из кожаной или тканевой ленты. Некоторые придворные могли носить таневые чулки со шнуровкой на внутренней стороне ноги в районе подъема. Это позволяло очень плотно обтягивать их по ноге.
Отправлено: 05.04.15 09:06. Заголовок: Бархат В эпоху Возр..
Бархат
В эпоху Возрождения дорогие ткани считались таким же ценным имуществом, как украшения, золотая и серебряная посуда. Ткани выделялись в приданое, их вносили в описи, они облагались дополнительными налогами и, разумеется, из них шили наряды. Какое удовольствие в том, чтобы иметь, но не показывать? Бархат был показателем богатства и статуса, его использовали для шитья светской одежды и церковного облачения, и для отделки интерьеров.
Бархат пришел в Европу с Востока, но уже в XV веке итальянские мастера так преуспели в его производстве, что начали экспортировать даже в Турцию. Самым дорогим считался бархат, произведенный в Венеции...
Венецианский бархат был знаменит своими красными оттенками - бордовым, вишневым, алым. Рисунки для ткани делали известные художники, и не считали это для себя зазорным. Наиболее распространенным был узор в виде "цветка граната".
Красный бархат был самым востребованным, за ним шли синие, зеленые и желтые цвета. основной трудностью было найти краситель, который бы не тускнел, не выгорал на солнце. Секреты красителей составляли богатство гильдий, за ними шла настоящая охота. Особое место занимал генуэзский черный и белый бархат. Он стоил дороже роскошного венецианского.
Самый простой вид бархата - шерстяной петельчатый. Его делают из шерстяных нитей путем вытягивания петель на лицевую сторону. Более дорогой вид бархата получался при разрезании петель, ворс красиво блестит. Наиболее любимым видом бархата у европейской знати был шелковый бархат, узорный, или рытой, в котором рисунок выделялся ворсом над поверхностью ткани. Мастера охотно использовали контрастные рисунки фона и нитей. Черный и белый, красный и золотой, зеленый и желтый.
Для большей роскоши бархат расшивался "кипрской нитью" (золотая крученая нить), по контуру - золотым кантом, жемчугом, бисером. Самым дорогим видом бархата была бархатная парча (шелковый бархат, златотканое шитье, золочение нитей).
Маттеус Шварц: основатель европейской моды из XVI века Немецкий бухгалтер Маттеус Шварц всю жизнь не только вёл дневник моды – сотни акварельных рисунков, на которых он запечатлён в той или иной одежде, но и составил первый свод «правил одежды» – по сочетанию цветов, функциональности, соответствию тому или иному событию. Уже в XVI веке он заложил основы того, что мы сегодня называем «модой». Скрытый текст
Историки считают книгу Шварца самым уникальным культурологическим произведением последних веков. Немец на протяжении 40 лет, с 23-х до 63 лет, шаг за шагом фиксировал всю свою жизнь. Точнее, в этом ему помогали художники, которых он нанимал для зарисовки его гардероба или жизненного состояния. Всего известны не менее 137 акварельных рисунков с его ликом, и этот список время от времени пополняется новыми находками. Фактически Маттеус Шварц был изобретателем понятия «лук», модного среди нынешних хипсторов – ежедневного самофотографтрования и самолюбования получившимися снимками.
Книга рисунков Шварца хранится в небольшом музее в германском городе Брауншвейге. Она до сих пор не была осмыслена, лишь английская историк моды Улинка Рублэк недавно взялась за изучение этого сборника рисунков, результатом чего стала её книга «Культурная идентичность в Европе эпохи Возрождения». Одним из открытий Рублэк стало то, что элегантными в XVI веке были не только богачи, но и, как его назвали бы сегодня, «средний класс».
Типичным представителем такого «среднего класса» и был Шварц. Он работал бухгалтером у торговой семьи Фуггер, одной из самых богатых и влиятельных немецких семей того времени.
Он начал зарисовки самого себя с 1520 года – в возрасте 23 лет. Первые акварели – это ретроспективные рисунки, начиная с появления на свет. Включая их, с 23-х до 63 лет три художника сделали как минимум 137 рисунков Шварца.
Шварц жил на стыке времён – в самом начале Реформации, которая отличалась строгостью нравов. Ему приходилось варьировать детали туалета, чтобы одновременно не выглядеть слишком экстравагантным, но одновременно, чтобы – модным. Шварц играл со стилем, типами кроек и шиться, с цветами и аксессуарами. Иногда дополнением к костюму были ювелирные украшения. Важно также было выглядеть не дороже, чем его работодатели.
Время от времени ему приходилось придумывать замену той или иной части туалета. Когда в его родном Аугсбурге были запрещены гульфики, Шварц стал наносить рисунки на рейтузы в область паха – стилизованные члены. Одежда тех или иных цветов характеризовала определённое настроение и смысл. В молодости он любил белые цвета, которые означали веру и смирение. Однажды следование правильному цвету принесло ему большую пользу. У него был сложный красно-жёлтый наряд – цвета императора Священной Римской империи Карла V. Шварц оставался верен католицизму, и когда Карл V победил протестантов в Аугсбурге (спустя 9 лет их власти в этом городе), приближённые императора доложили о молодом человеке, который всё это время оставался верен ему. Молодой бухгалтер по представлению Карла V получил серьёзное повышение в торговой фирме Фуггеров.
При Шварце уже было такое понятие, как диета, и он садится на неё в возрасте примерно 30 лет, чтобы продолжать оставаться модным.
В 52 года Шварц переносит инсульт, и это ограничивает его во многих модных вещах – лёгких накидках, ярких аксессуарах. Маттеус начинает придумывать особый стиль, который сейчас назвали бы «деловым» – темные и плотные ткани, простой крой. Поначалу его называли «испанский» – так ходили верующие люди этой страны, но Шварц добавил в него импозантности.
Шварц умер в возрасте 77 лет (в 1574 году). В 63 года, полупарализованный, он взял обещание с сына Конрада, что тот продолжит его проект. Но сына хватило только на 41 «лук» пожилого отца. Конрад пожалел его старость, тем более что о моде в том состоянии, в котором находился Маттеус, речь уже не шла.
Интересны и данные, сколько тратил Шварц на одежду. Примерно до 30 лет его ежемесячный доход на современные деньги составлял 3 тысячи евро, на одежду у него уходила треть. В зрелом возрасте доход был 8-10 тысяч евро, и траты на одежду в процентном отношении оставались теми же – около 30%.
После его смерти «книга моды» передавалась в его семье из поколения в поколение. Во время Второй мировой часть рисунков была утрачена, и есть версия, что их должно быть не 137, как сейчас, а до 300 листов.
Первая страница дневника – здесь Шварцу 23 года. Скрытый текст
Появление на свет Маттеуса Шварца. Обратите внимание на пятиконечную звезду на кроватке – оберег от злых сил того времени: На этом рисунке Маттеусу 5 лет и 4 месяца: Маттеус едет на телеге вместе с родителями, здесь ему 8 с половиной лет: Маттеус на природе вместе с другом. Здесь ему 9 лет и 4 месяца: Шварц топчет учебники. Здесь ему 14 лет: 15-летний Маттеус: Маттеусу 19 лет и 7 месяцев. Он в модном костюме с гульфиком: Месяц спустя – Маттеус поступил на работу клерком в фирму Фуггеров: Маттеусу 21 год и 8 месяцев. Обратите внимание на смелое сочетание цветов в костюме: Шварцу 22 года. Он с модной молодёжью того времени участвует в соревнованиях по стрельбе из лука: Шварц, как и три его родственника, оплакивает смерть своего отца: 26-летний Маттеус по торговым делам посещает Нюрнберг. Обратите внимание на денежные мешки на его поясе: Шварц сшил праздничный плащ – на свою свадьбу. Здесь ему 41 год: Шварц в боях за императора Карла V. Здесь ему 46 лет: Шварц с оруженосцем. Ему 48 лет: «Испанский стиль» деловых людей того времени, который Шварц сделал модным. Здесь ему 63 года: взято тут
Итальянский художник, середина 16-го века - "Женский портрет"
Когда увидела портрет, то невольно вспомнилось:
цитата:
Платье из плотного шелка цвета дамасской стали было сшито еще парижскими мастерицами, сквозь прорези двойных рукавов, виднелся тонкий шелк нижних. Из украшений наряд оживляла лишь длинная нитка жемчуга.
Изотта Брембати Грумелли, кисти Дж.Морони, 1552-53 г.
Рассмотрим детали этого портрета: Золотистые волосы уложены в гладкую причёску,но на висках тщательно выложены короткие завитки. А драгоценности на голове венчает розовый бантик! Бантиков у неё вообще много - и на серьгах, и длинное ожерелье тоже прихватывает бантик. А белый воротник с шемизеткой, заметим, с тёмно-розовой отделкой, как и краешек сорочки. На плечи накинут роскошный zibellino-соболёк На кресло положили красную шёлковую подстилку и парчовую подушку с кисточками, из-под рукава выглядывает тоненькая каёмка - видимо, карешек сорочки, тоже с тёмно-розовой вышивкой, и золотой браслет. Бантик украшает и пояс. В другой руке (тоже с золотым браслетом, он почти не виден, но он там есть!) - бело-розовый веер. Как пуховка для пудры! Но самое прекрасное - это ткань платья, зелёная с золотистыми узорами. Взято тут. И фото и текст.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
`
- участник сейчас на форуме
