Последние из Валуа

Историки отмечают, что именно в XVI веке парфюмерия переживает свой рассвет. С чем это связано? Оказывается, королева-мать Екатерина Медичи внесла свой весомый вклад в эту отрасль промышленности, а, в частности, в становление итальянских ароматных традиций. Через рекламу, естественно и собственный интерес. Но обо всем по-порядку.

Ранее, в 1370 году в Грассе, благодаря прорыву в искусстве дистилляции ароматических веществ, была изготовлена ароматная вода на основе спирта, а не на основе масла. Это была знаменитая «Eau de la Reine d'Hongrie», «Вода королевы Венгрии», созданная на основе флердоранжа, розы, мяты, мелиссы, лимона и розмарина. Самое удивительное, что изначально этот настой рекомендовалось применять внутрь, а никак не в виде духов! И это не удивительно. До XVI века не существовало парфюмерных домов, зато по всей Европе процветали аптеки, каждая – со своим маленьким производством. Как правило, они возникали при монастырях, имеющих свои земельные угодья и бесплатную рабочую силу в лице религиозных неофитов. А ароматы использовались в основном в лечебных целях как лекарство «от нервов», а также как панацея от дурного запаха старости или болезни. Это были травы, произрастающие в Европе, а не заморские экзотические растения.

В эстетических же, приворотно-соблазнительных и прочих целях, не одобряемых Святой Церковью, применялись привозные бальзамы и масла с амброй, мускусом, сандалом. Они попадали в Европу через Венецию, с востока. Но уже к середине XVI века привозные ароматы стали терять свою популярность, ибо в Европе началось повсеместное производство ароматических вод на спиртовой основе, более дешевых и более отвечающих европейской традиции и мироощущению.

На звание наиболее древней европейской «фабрики ароматов» может претендовать монастырская аптека, находящаяся рядом с базиликой Санта Мария Новелла (Chiesa di Santa Maria Novella) во Флоренции, Италия.

Базилика Санта Мария Новелла во Флоренции. Логотип аптеки (современный вид)

Полагают, что она появилась вскоре после того, как в 1221 г. в городе поселились монахи-доминиканцы, основавшие свой монастырь. При нем был разбит сад с лекарственными растениями, из которых в лаборатории готовили снадобья, дабы раздавать страждущим, а также обеспечивать нужды монастырского лазарета. Аптека братьев-доминиканцев пользовалась особым благорасположением Тосканской ветви семьи Медичи, а именно - Козимо I Медичи, герцога Тосканского, а позже – и его потомков. Талантливые монахи не забыли вниманием и знаменитую родственницу покровителей, создав аромат «Acqua della Regina» («Вода Королевы») специально для Екатерины Медичи. Да, реклама имела место и в те далекие времена! Так чем же пахнет «Вода королевы»? Посмотрим на ноты: нероли, бергамот, лимон и тангерин; лаванда, петит-грейн, розмарин и гвоздика. И это – не тот состав, чтобы соблазнять! Скорее, пряный, даже слегка «аптечный» запах давал ощущение чистоты и свежести, а также создавал ощущение бодрости и здоровья его носительницы у окружающих. Неудивительно, что стареющая королева одобрила этот аромат. Такой выбор говорит об ее уме и, предположу, о наличии вкуса.

Интерьеры знаменитой аптеки (современный вид)

Парфюмерный дом Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella выпускает аромат Екатерины Медичи до сих пор, но под названием «Acqua di Colonia». Его даже сравнивают «с воздухом Тосканы, заключенным во флакон».

Ароматы Санта Мария Новелла в историческом антураже. "Вода королевы" с современным названием.

Но чем пахли простые смертные, не обремененные короной и властью? И желающие выглядеть привлекательно для противоположного пола? Цветами. Заказать специальные многокомпонентные составы ароматов для себя любимой могла себе позволить не каждая модница, если только она – не монаршая особа. В ту пору были в ходу моно-ароматы, состоящие из одного компонента или имитирующие запах одного растения с помощью нескольких ингредиентов, или, как их называли, – ароматные воды. Приведу анализ на основе ароматов Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, существующей и поныне и бережно хранящей традиции.

Флорентийский ирис. В составе аромата нет цветка ириса, который еще не научились дистиллировать, зато умели качественно воссоздать с помощью всего двух нот: фиалки и корня ириса. Ирис, или Касатик (лат. Íris) — род многолетних корневищных растений семейства Касатиковые, или Ирисовые (Iridaceae). Ирисы встречаются на всех континентах. Род насчитывает около 800 видов с богатейшим разнообразием форм и оттенков. За это он и получил своё название (греч.— радуга). Корень ириса в те времена называли «фиалковым корнем» за ноту пудры и аромат, напоминающий ночную фиалку. Эти два компонента часто соединяли вместе в разных пропорциях. Больше корня ириса – получим по звучанию ирис, а больше фиалки – томную фиалку. Запах ирисовой воды – изысканный, холодный и аристократичный.

Фиалковая вода - нежная, легкая, сладковатая – символ чистоты и невинности. Ее родиной можно считать Италию. В парфюмерии издавна используют цветок сорта "двойная" пармская фиалка (Viola odorata).

Розовая вода – куда же без нее? Обязательный атрибут соблазнения. На юге Франции выращивалась Rosa centifolia - роза столепестковая или майская. Это – роза розового цвета, обладающая свежим, нежным ароматом с легкими цитрусовыми нюансами. Ароматы из красных, или бордовых, имеющих совсем другой, более маслянистый и насыщенный запах, на тот момент не производились. Не было в духах и белой розы…

На фото - лаванда и розмарин

Лавандовая вода – давала ощущение свежести и относилась к так называемой «травяной группе», включающей такие душистые растения, как перечная мята, розмарин, тимьян, а также различные вытяжки из цитрусовых: лимона, апельсина, тангерина. Эти воды использовали более для гармонизации окружающего пространства, чем для привлечения противоположного пола.

Цветы апельсина (флердоранж). Используемые в парфюмерном производстве апельсиновые цветы — это цветы померанца или горького апельсина (Citrus bigarradia). Посредством дистилляции из них получают эфирное масло - нероли. Флердоранж имеет нежный, горьковато-цветочный аромат и чаще использовался либо как масло, либо в составе других вод.

У ароматов прошлого нет четкой гендерной принадлежности, ароматными эликсирами пользовались и мужчины, и женщины... Допустим, ваша герой (героиня) собирается на званый вечер... Так чем она (он) точно не будет пахнуть?

Ваниль впервые появилась в Испании после завоеваний Кортеса в Америке. Но исключительно – в качестве пряности. В ароматах она не присутствовала, и ярких, сладких духов на основе ванили тогда просто не существовало.

Могли ли дамы пахнуть жасмином? В Испанию жасмин был завезен маврами, а вот в XVI веке во Франции и Италии еще не культивировался. Выращивание жасмина в Грассе началось лишь веком позже. Поэтому – нет, не могли.

Тубероза попала в Европу в 1594 году и долгое время на этот цветок держали монополию голландцы. Кстати, тубероза – это отнюдь не роза и ее запах не имеет ничего общего с «царицей» цветов. Позже, в 17 веке, в ночи цветения туберозы, девственниц запирали на замок в домах, считая, что сладко-развратный аромат этого растения будет причиной их грехопадения. В ароматах же XVI века туберозу было встретить невозможно.

Нарцисс и мимоза также попали под руки парфюмерам гораздо позднее.

Пряности: перец, мускатный орех, имбирь, корицу и другие – использовали в пищу, применить эти ингредиенты в парфюмерии в XVI веке еще никто не догадался.

Поправка на современность. Представляя запах духов XVI века, не стоит ориентироваться на современный Герлен или Диор. Парфюмерные традиции прошлого отличаются от современных в сторону большей насыщенности и относительной монотонности ароматов. Это как если, представляя себе аромат розы или фиалки, включить громкость (насыщенность) аромата до предела. Люди прошлого пахли очень громко! Ароматы были более «загрязненными» посторонними эфирными маслами, не прошедшими строжайшую современную очистку. Каждая партия парфюмера имела свой, определенный аромат, непохожий на предыдущие, сродни вину. В этом их своеобразная прелесть. И можно было сказать, к примеру: «Да, Флорентийский ирис 15… года – очень удался!»